サクラ

奈良の観光客は大仏殿が中心

日本人のサクラ好きは異常で、考えさせられることが多い。若いころは、「敷島の大和心を人問わば朝日に匂う山桜花（うろおぼえですんません）」の和歌のような国粋主義的なにおいが重ったるくて反発していたのだが、今は悟りの境地にたっしたのか、うきうきと行動範囲にある万博公園や奈良のサクラを見物している。

花見のはじまりは記録的には平安時代の宮中の宴とされるが、万葉集にもそれらしい歌があるし、『源氏物語』にもかかれている ので根は深いことがわかる。しかし、私たち庶民の花見、ボンボリをつるし、ゴザをしき弁当を広げて宴をひらく、という原型は江戸時代後期にできあがったものだろう。

ボンボリ

満開のサクラの見事さは外国でもワシントンのポトマックが有名であるように人を引きつける力があることはよくわかる。しかし、さすがにビニールシートをしいて地べたに座り、乱痴気騒ぎをすることは見ない。最近、インバウンド客が話題になっている観光でも、ＩＴで見るかぎり中国をはじめとした客が多く、吸客力がすごいらしい。それでは、花見の将来はどうなるのか、短期間のうちに一斉に咲き、みるまに散ると言う劇場性を賞するにとど まるのか、それとも（日本人のように）非日常の世界にまで突入するのか。サクラの魔力が効いて後者になるとコワイのだが。

着物を着 た中国
の女の子

（小山　修三）

狩人の肖像画：特別展「夷酋列像―蝦夷地イメージをめぐる 人・物・世界―」から

1790年、蠣崎波響は松前藩のために、前年のクナシリ・メナシの戦いに功績のあった12人の酋長の肖像を描いた。当時の日本人には北の狩猟民に関する情 報がほとんどなく、世の好奇心をかきたてたのだろう、絵は京都にももちこまれ評判をよんで多くの模本が作られている。基本的には実写にもとづいていて描か れた英雄たちは、表情が誇張されているものの、錦の衣服をまとい、アクセサリーをかざり、弓、槍、刀をもって立つ。春木晶子さんは「異容と威容」が強調さ れていると指摘している。＊

展示場を歩いていて、アーネムランドでのフィールド調査を思い出した。私は縄文人のような狩人の生活に憧れていて、さかんに写真に撮ろうとしていたのだ が、彼らの忌避感が強くて、断わられることが多く苦労した。その理由の一つは彼らの生活ぶりを写実的に、スナップ・ショットで撮ろうとしていたからだろう と今は思う。格好よく、あるいは威容のある姿でという彼らの思い（それは私たちも同じである）を無視していたことが夷酋列像を見てよくわかった。

その点でいえばＰ．トウィーディ女史の写真集『This My Country』(1985)の1970年代に撮ったボスたち姿は見事だった。トラクターを運転している像、コーラを手にした娘を肩にのせ銃をもっている 像など構図や表現にこだわっていて、「我らは原始人などではない、現代人である」という主張があらわれている。さすがはプロ、写されることを了とした人々 との緊密な気持ちの交流があってのものだろう。

私のムラのボスだったフランクが獲物のカササギガンを担いだ写真もその一つで、2羽のカモをかかえた夷酋イコリカヤニ像と雰囲気がよく似ていた。狩りのえものは豊かな世界に住むという矜持をあらわすためには重要なものなのだと思った。

(小山　修三）

＊特別展図録：　北海道博物館（編）　2015　『Ishuretsuzo, the image of Ezo 夷酋列像―蝦夷地イメージをめぐる人・物・世界―』　発行：「夷酋列像」展実行委員会・北海道新聞社
写真も上記図録から

野鳥から見た里山：150年前の山口県

五島淑子さん（山口大）から研究報告の抜き刷りが届いた。彼女の専門は食物学で、ここ数年は天保12年（１８４２)に編纂された『防長風土注進案』に書か れた食品を同定し、それをリスト化してデーターベースにするという肩のこる作業をおこなっている。今回は１）農作物・採集品　２）魚類、３）薬品につぐ ４）鳥獣獣類である。将来はこれらの産物がどこで取れたかをインターネットで一般公開し地図に表示できることをめざしているそうだ。
ここでは鳥類に注目して私の感想を述べてみたい。

鳥類は91種（なかにニワトリ、チャボ、アヒルの家禽がふくまれている）で、現在観察されている330種（山口県立山口博物館1987『山口県の野鳥ガイ ド』）とくらべると少ないのは当時の人々と現在の認識法(科学的でこまかい)との差によるものである。記載のうち、キジ、マガモ、ヤマドリ、スズメ、ハト など食されたと考えられるものが多いのは当然である。しかし、鳥類は好みの環境があり、浜辺ではカモメやチドリ、上空をトビ、ハヤブサ、ノスリ。町にはカ ラス、スズメ、ツバメ、周辺の野原や林にはキジ、モズ、ウグイス。水辺にカワセミ、サギ。森にフクロウ、キツツキ。ほかにメジロ、シジュウカラ、サンコウ チョウなど小鳥が意外に細かく分類されているのにも日本人の感性がうかがわれる。

鳥類は環境変化に敏感で急激に数を減らしたり、絶滅にいたることもある。150年以上前の記録でもコウノトリはすでにみえないし、トキは絶滅、ナベヅルは 県鳥として保護された熊毛郡八代にわずかに残るだけである。しかし、その一方で都市的環境に適応して増えすぎるカラスとかハト、（一部では）ウやサギが敵 視されることもある。そういう問題を内包しながら、この時代の人たちは、トリたちと共存していたことを忘れてはならないと思う。私たちの祖先が作ってきた 環境をどうやって守るかが、これからの私たちの仕事だと思う。里山は日本人の心の風景であり、トリはそのシンボルなのだとおもう。

（小山　修三）

五島淑子ほか「『防長風土注進案』の産物記載に見る食品目録（３）」　『山口大学教育学部研究論叢（第1部）』６５巻１号
※この論文は、 山口大学学術機関リポジトリより入手可能です。
http://petit.lib.yamaguchi-u.ac.jp/G0000006y2j2/Detail.e?id=2585620160325162309
をご覧ください。

※写真；万博公園のカラス

アレッポの石鹸

ISの台頭で社会混乱が続くシリア。そのホットな場所の一つにアレッポという町があリます。どこかで聞いた名だと思ったら、風呂場でみつけました。緑の混 ざった茶色の石鹸、自然食品屋さんで買ったそうです。家事にうといので気がつきませんでしたが、知る人ぞ知るものらしい。オリーブと ローレル（月桂樹）オイルを原料として、１０００年近い歴史をもっています。

シリアは中東ではごく最近まで平穏な地域で、友人の赤沢威さんはネアンデルタール人を、泉さんはローマ時代の都市を永年掘って大きな成果をあげています。 それもいまは夢。今日買いにいったら、お店の大きな木箱が空っぽになっていました。きっと補給が途絶えたのでしょうね。

梅棹さんは早くから２１世紀で問題なのはイスラム圏と喝破していました。しかし、私たちにとって遠い国、歴史や現状もよく理解できていない。人類の叡智を信じて、はやく平和な世界が還ればいいのに、と願うばかりです。


（小山修三）

清少納言がジャパニーズ・レストランに行ったら

アメリカの日本料理店でセットメニューを頼むと、まず生ぬるいみそ汁がでてくる。それを飲まなければ次がでてこない。それが、私にはしっくりこなかった。 今のわたしたちの食べ方は、ヌタ、もやし炒め、アジフライなどが一度に出てくるのだが、これが西欧ではただしい配膳法なのだ、と言われるので仕方がない。

ここに清少納言さんを連れて行ったら、これは労働者の食べ方だ、「いとあやしけれ」と怒るにちがいない。（＊注１）彼女の食べ方は（私と同じく）全品を並べる配膳だったからである（多分）。

この絵はWikipedia”清少納言”の項より

かように食文化とは材料や料理法だけでなく、食べ方までふくめてそれぞれの地域によって異なる、「総合的な体系」なのである。オーストラリアでアボリジニ の村に住んでいたころ、獲ったカササギガンを、羽根をむしり、にこ毛を炎で焼き、身を裂いて分解して食べるという、実に簡単とおもった キャンプ食も彼らなりの食べ方のルールがあることを知って、あとで深く恥じ入った経験がある。日本の食文化を民族学の立場から書いた石毛さんの本の書評 （＊注２）を書こうと読んでいて、そんなことを思い出した。

（小山　修三）

＊注１：枕草子の有名な項だが古い流布本「能因本」にしかあらわれない
 ＊注２：http://senrinomori.blogspot.jp/2016/02/20153456.html参照

一掬の酒が興すユートピア

地方創生に興味がある。その動きが活発になってきた。たくさんのイベントが催され、Ｕターン、地方移住などの動きも出はじめている。一億総活躍など政府の 音頭取りに乗ってともいえるが、それよりもぼやぼやしているとまわりに誰もいなくなると気がついたのだろう。最近、参加して大変印象深かったイベントにつ いて感想を述べてみたい。

チョコレートは酒かすを利用したもの

山口県萩市の山間にある小さな集落が集中豪雨に見舞われた。幸い死傷者はでなかったが再建が危ぶまれるほどの壊滅的な被害を受けた。その集落に一軒の酒造所があった。よほどいい酒だったのだろう、「あの酒をも一度のみたい」という有志が酒蔵の再興を応援し始めた。

おもしろいのは彼らが「地産地消」の理念を掲げたことだ。完全無農薬栽培によって野性たっぷりのコメ（山田錦）をつかい、電力はソーラーでまかなう。今、 私たちが食べている農産物や肉、魚介類は輸入もの、日本のものでも農薬をつかい正体不明のハイブリッド種もあり、電力については原発からという動きが強 い。つまり、私たちの生活はなんとなく薄気味悪い影がつきまとっている。もちろん原理主義的にすべてを拒否してはやっていけないのだが、せめてここではそ んな不安のない生活を実現してみようと彼らは考えたらしい。それを実現するにはカネも時間もかかるが、それでもユートピアへの夢に向かって一歩ふみだすと いう贅沢を楽しみたいと考えているようにみえる。

あの災害から3年、活動が実を結んで、会員にあたるくらいの量の酒を絞ることができたという。絞りたての酒を味わう会がひらかれ、おにぎり、小魚、果物など自然食品をつかった食事が出た。質素なものだが地域のプライドで味付けされていて文句は言えない。

酒蔵の見学

シンポジウムには環境、民族、哲学、料理の専門家が加わってハイブロウにして喧々囂々、私たちがモデルにすべきは中国か北欧か、日本の教育はこれでいいの かなどが論じられた（主催者はこれをまとめたいといっていたが大変だろう）。それでも、この手の会によくあるドグマティックな議論におちいらなかったの は、「楽しみながら生きる喜びを」という基本思考が生きていて、爽やかな後味になった。若い人たちが多かったのも心強かった。それにしてもサケの力はすご いとつくづく思った。

（小山修三）

こんな本を読みました：石毛直道著『日本の食文化史－旧石器時代から現代まで』岩波書店 2015年

【飢えた巨人：ショージ君と鉄の胃袋ハカセ】
東海林さだおと石毛直道の二人が同時代の食文化の巨人だと私は考えている。奇しくも、両氏とも1937年生まれ、北関東で少年時代をおくった。37年は日 中戦争の始まった年で、その後日本の食事情は悪化の一途をたどり、とくに敗戦後はひどかった。コメが手に入らずイモ、カボチャなどの代用食、おかずもしば しば野山で採集という縄文時代のような状態だった。2人とも満腹と感じたことはほんどなかったのではなかったようだ。（いまも？）

【2人の共通点】
そんな飢餓感が胃腸が頑健でメタボ気味のお2人のあくなき食への興味と行動の基本にあるようだ。幼時のスリコミのすごさというべきだろうか。
ショージさんはマンガ家、エッセイストとしてマスコミの第一線で活躍していているが、1987年からはじまった『まるかじりシリーズ』は単行本としても ３０冊を越え、膨大な記録となっている。短いエッセイに取り上げるのは、立ち食いソバ、ラーメン、カレーライス、オデンなどほとんどがＢ級グルメ。これに 対し、石毛さんは60年代から文化人類学者として世界各地をとび歩いているが、アフリカ、オセアニアなどのいわゆる未開社会が主で、欧米のグルメとは関係 のない場所だった。（2人とも高級料理も食べているはずだのに）

【2人の相違点】
ショージさんが行く店の多くは安価で小さな店だが、食品や客や店主たちのかもす雰囲気は現代日本の食文化の一面を鋭く描きだしていてエスノグラフィー（民 俗誌）として上質の記録となっている。しかし、テンカスをのせたソバがどんなにおいしいと感じても、ふつうの欧米人、いや、アボリジニの人たちでさえ喜ぶ とは思えない。つまり、それは日本の「文化」であり日本人にだけしか分からないものである。
一方、石毛さんは食に対し「うまい、まずい」の判断はほとんどしない。ある講演会で「先生はゲテモノ食いですね」と聞かれて「いいえ、土地の人が食べてい るものを食べているだけです」と答えたが、どんなモノが出ても逡巡しないという民族学者根性は見事だと言うほかはない。石毛さんは自分らの食文化研究の立 脚点は「文明」であると語っている。個別の文化をのべながらも比較の目を失わず人類に共通するものを見つけ出そうとしているのである。これが2人の大きな 違いと言える。

【日本食の歴史】
本書は、先史（旧石器、縄文）、稲作社会の成立（弥生、古墳）、日本的食文化の形成（飛鳥～室町）、変動の時代（室町~安土・桃山）、伝統的な食文化の完 成期（江戸）、近代における変化期（明治～平成）の期に分けてその歴史をたどっている。弥生時代に稲作は始まってコメを主食、采として魚醬・塩辛がつかわ れるという日本食の基本ができた。その後、肉と乳製品が欠けてゆき、麵類が組み込まれ、南蛮料理の刺激を受け、江戸時代にはレストラン、スナックなど都市 なかで料理が成立、それらが社会変化や技術進化によって磨かれていったことがわかりやすく述べられている。

【文明としての日本食】
本書がおもしろいのは終章において大きな逆転があることだ。1960年代から精力的に世界を廻っていた石毛さんはろくろく料理（cook）もしない魚を生 で食べる日本食が世界性を獲得することは困難であると考えていた。早くから書き溜めていた本書にもその俤が処々にみえる。ところが1970年代末にアメリ カでスシブームが起こり、それが世界にひろがっていった。スシが食の世界を変えたと言ってもいい。
石毛さんは早くも、1980年にロスアンジェルスの日本料理店を調べている。私もメンバーの一人だったが、高級料理店に映画スターや弁護士などのセレブた ちが集まる盛況ぶりに目をみはるばかりだった。もともとは米政府による高エネルギー高タンパクのアメリカ食が肥満や生活習慣病によるという反省からでた勧 告に発したもので、わたしたちの調査の結果も同じことを示していた。しかし、それにしても彼らのタブーにちかい「ナマの魚をこれだけ食べるのはねー」とい う日本人としての疑問が拭えない。それを石毛さんは「うまいからである、カキは生で食べてるじゃないか」と言い放った。なんでも食べてきた民族学者の真髄 を見た気がした。

【日本食のこれから】
その後、スシだけでなく日本料理全体が評価されて世界文化遺産に登録されるまでに至った。しかし「伝統を押しつけたり、守りに廻って押し付けてはならな い、伝統の本質は絶えざる創造の連続にあるのだから」。いま世界各地で展開をみせている日本料理の未来を見守って行きたいというのが石毛さんの最も重要な メッセージであろう。

（小山　修三）